甯夢妃

從破產(chǎn)清算到抖音榜一，“女裝第一股”拉夏貝爾殺回來了。

今年618期間，拉夏貝爾登頂抖音女裝品牌榜。緊接著7月中旬，拉夏貝爾官宣變更實控人，金穗豐華成為新的控股股東，并喊出“為中國快時尚行業(yè)樹立轉(zhuǎn)型標桿”的口號。

此時距離拉夏貝爾被執(zhí)行破產(chǎn)清算已過去整整兩年。而能熬過這兩年低谷，拉夏貝爾靠的是一門爭議頗多的暴利生意：貼牌授權(quán)——早在破產(chǎn)前的2020年，拉夏貝爾便主動向貼牌授權(quán)模式轉(zhuǎn)型。如今在抖音、淘寶、拼多多等電商平臺搜索拉夏貝爾，能看到大量帶品牌前綴的女裝、童裝、配飾專賣店，粉絲量從數(shù)百到數(shù)十萬不等，都貼著拉夏貝爾的商標賣貨。

品牌靠貼牌授權(quán)賺錢不是什么新鮮事，服飾品牌尤甚：南極人、恒源祥、北極絨等都是行家。電商平臺近些年也在積極扶持高性價比白牌、貼牌廠商，阿里旗下1688就推出了貼牌業(yè)務(wù)“1688源選”，主攻高復(fù)購、高囤貨率百貨品類。

但隨著時間推移，貼牌生意的缺點愈發(fā)突出：品控飄忽挫傷口碑、價格體系紊亂加劇內(nèi)卷、持續(xù)稀釋品牌特質(zhì)……南極人已在2023年調(diào)轉(zhuǎn)船頭，重啟自營業(yè)務(wù)、“背棄”貼牌授權(quán)路線。拉夏貝爾此番“咸魚翻身”，究竟是為貼牌生意再一次正名，還只是一陣虛火？對于優(yōu)點與缺點同樣突出的貼牌生意，品牌又該如何取舍？

一場“早有預(yù)謀”的復(fù)活

拉夏貝爾并不是一夜翻身的。

2020年是轉(zhuǎn)型重要節(jié)點，拉夏貝爾宣布開啟“品牌授權(quán)+運營服務(wù)”新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，設(shè)立授權(quán)事業(yè)部，正式轉(zhuǎn)型貼牌模式。彼時起，拉夏貝爾已不再獨立經(jīng)營線上電商業(yè)務(wù)。值得一提的是，如今成為拉夏貝爾大股東的金穗豐華實控人王國良，也是在2020年通過旗下廣穗電商拿到拉夏貝爾代理權(quán)，可以說是拉夏貝爾貼牌生意的資深合作伙伴。

與此同時，其線下業(yè)務(wù)同步大幅收縮、批量關(guān)店。財報顯示，截至2021年三季度末，拉夏貝爾線下門店總數(shù)縮減至427家，較巔峰期銳減約95%。拉夏貝爾的決心也收到一定效果，在宣布轉(zhuǎn)型后一年內(nèi)，各大電商平臺合計出現(xiàn)了近百家貼牌授權(quán)店鋪。

這一次轉(zhuǎn)型，無疑是拉夏貝爾對過往經(jīng)營模式——瘋狂開店、大量孵化子品牌、堅持自營的徹底顛覆。

在擴張最激進的2013-2017年間，拉夏貝爾門店數(shù)一下子從5384家飆升至9400家，平均算下來一天要開3.6家店。孵化子品牌方面也相當積極，根據(jù)天風證券研報統(tǒng)計，2018年其子品牌數(shù)累計達到19個——相比之下，拉夏貝爾對標的ZARA只有8個主力運營品牌。

無論是開店還是孵化子品牌，背后都涉及大量的沉沒成本。轉(zhuǎn)型貼牌無疑是短期內(nèi)卸下包袱、收攏資金，以謀求出路的合理方式。而且拉夏貝爾也的確做得足夠決絕——從剛開始只開放女裝到后來鞋類、童裝全面授權(quán)毫無保留，品牌運營也交給第三方代運營公司，除了賣標一概不理。

圖源：微博

但無奈前期的坑實在太大。2020財年宣布轉(zhuǎn)型時，拉夏貝爾虧損額高達18.4億元，此后兩年虧損額雖有收窄但未能恢復(fù)盈利，終究積重難返。

2023年底，破產(chǎn)消息傳來——這是拉夏貝爾的至暗時刻，但同時也是重生的契機。在破產(chǎn)清算的消息刺激下，各大拉夏貝爾授權(quán)店掀起降價促銷潮，大批消費者前來掃貨：據(jù)統(tǒng)計光抖音平臺就有30多家拉夏貝爾授權(quán)店扎堆開播、多家店鋪實現(xiàn)爆單，拉夏貝爾抖音官方旗艦店創(chuàng)下單場直播累計觀看近700萬的紀錄、數(shù)日內(nèi)漲粉21萬+，借熱度為店鋪狠狠攢了一波粉絲，也為日后東山再起盡可能儲存實力。

如今，拉夏貝爾的貼牌授權(quán)生意已相當成熟，能在競爭激烈的抖音平臺登頂絕非偶然。

一方面，廣撒網(wǎng)，全域覆蓋。

根據(jù)蟬媽媽數(shù)據(jù)，今年618期間拉夏貝爾關(guān)聯(lián)的抖音店鋪多達262家，帶貨達人超9000人，且店鋪高度細分，從休閑鞋、運動鞋到休閑女裝、時尚女裝比比皆是。在拼多多、抖音等電商平臺搜索拉夏貝爾就能發(fā)現(xiàn)，光是女裝、童裝細分店鋪就分別有數(shù)十家，甚至還出現(xiàn)此前鮮少涉及的男裝店。

圖源：抖音

消費者的需求越來越細化，細分品類店鋪能一次性對齊產(chǎn)品性能、服務(wù)、價格帶，比起“一盤貨打全場”的傳統(tǒng)運營模式更高效、更有針對性，同時也能減輕運營團隊鋪貨、去庫存難度，對于實力沒那么雄厚的代理商來說是更實惠的選擇。

不過授權(quán)店鋪的批量涌現(xiàn)、門店內(nèi)容能力參差不齊，比如在抖音上就有許多粉絲量不及萬人的小型授權(quán)店鋪，由此可推斷拉夏貝爾授權(quán)審核并沒有想象中嚴格。這種廣撒網(wǎng)策略覆蓋面確實夠廣，能給消費者提供充足選擇、壯大品牌聲勢，但也會給品控、口碑帶來隱患。

圖源：抖音

另一方面，走高性價比路線，薄利多銷。

據(jù)觀察，線上大部分拉夏貝爾授權(quán)店鋪的熱銷服裝售價在100-200元之間，和拉夏貝爾此前偏高端的品牌調(diào)性差異明顯，部分熱銷款裙子、T恤、褲子低至百元以下，拼多多上一款價格59元的褲子已拼單超萬件。此外，在1688上還能搜到大量拉夏貝爾直銷工廠，單件批發(fā)價大多在50-100元左右。

圖源：天貓/拼多多

拉夏貝爾原先雖然是走法式浪漫、都市精致、青春優(yōu)雅路線，瞄準一二線城市年輕白領(lǐng)，但早幾年為了快速去庫存早就放棄維持調(diào)性、降價促銷，如今貼牌產(chǎn)品走性價比路線也是順理成章。

而且拉夏貝爾作為初代網(wǎng)紅品牌、中國版ZARA、女裝第一股的名氣猶在，對上雖然比不過正版ZARA、優(yōu)衣庫等大牌和新一代本土快時尚品牌，但勝在比下有余。相較于溢價能力趨近于無的白牌，拉夏貝爾相對實惠的價格和品牌力，讓其在中間地帶重新找到了自己的生存空間。

品牌化時代，

貼牌生意可持續(xù)嗎？

拉夏貝爾貼牌生意的成績令人驚喜，但在這條賽道里只能算新手。

被稱為“品牌授權(quán)模式首創(chuàng)者”的恒源祥是業(yè)內(nèi)最早開始賣標的品牌，早在2007年就擁有近百家上游授權(quán)工廠+超2萬家下游經(jīng)銷網(wǎng)點，商標使用費占公司總營收八成以上。后來的南極人則將這門生意發(fā)揚光大，成為人盡皆知的“貼牌大王”——在最輝煌階段，南極人品牌綜合服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率高達93.36%，同期的茅臺酒也才不過93.78%。恒源祥、南極人的成功對行業(yè)是莫大鼓舞，太子龍、富貴鳥、稻草人、貓人等都積極加入。

圖源：天貓

然而，近幾年這些“貼牌高手”的日子也沒有那么好過了。

一方面口碑持續(xù)滑坡，恒源祥、南極人、貓人花了十幾年積攢起來的品牌美譽度加速流失。2018年，南極人一度創(chuàng)下14次登上國家質(zhì)檢部門、消費者協(xié)會質(zhì)量“黑榜”的不光彩紀錄；貓人也曾因衣服開裂等問題遭致大規(guī)模批評。拉夏貝爾剛開始做貼牌生意沒幾年，差評也在急速累加，黑貓投訴【下載黑貓投訴客戶端】平臺上搜出的超千條結(jié)果中，近期的投訴大多集中在褪色、大量起球等質(zhì)量問題，以及退貨困難、客服態(tài)度差等售后問題上。

另一方面，盈利能力下降，躺著賺錢的好日子一去不返了。以南極人為例，母公司南極電商2020年凈利潤出現(xiàn)1.5%負增長，成為由盛轉(zhuǎn)衰的轉(zhuǎn)折點，2021-2023年營收出現(xiàn)三連跌、2024財年歸母凈利潤更是同比暴跌312.04%至-2.37億元。

圖源：財報

不可否認，貼牌授權(quán)模式有其優(yōu)點。放在短期內(nèi)，貼牌授權(quán)可以快速變現(xiàn)、改善現(xiàn)金流、修復(fù)利潤，正如當年的南極人和如今的拉夏貝爾。輕資產(chǎn)運營、風險系數(shù)低，品牌不用承擔生產(chǎn)、物流等成本，代理商也省去品牌經(jīng)營成本，大家只負責自己擅長的工作，這是制造業(yè)發(fā)展到一定階段后工序高度細分的表現(xiàn)，省去繁瑣程序、把小單快返做到極致。

然而，凡事有利就有弊。貼牌生意的本質(zhì)就是販賣品牌知名度和溢價能力，但品牌的口碑是需要時間積累和資源維護的。貼牌模式下代理商素質(zhì)、能力參差，導致品控飄忽、售后服務(wù)缺位等問題被放大，長期以往只會加速消耗品牌過去積攢的口碑。

信任的坍塌往往比建立更快，想重建信譽就更難了。尤其是對于年輕一輩消費者而言，老品牌的號召力本就有限，如果無法在當下建立良好的品牌形象、培養(yǎng)消費信任，等到新一輩消費者成為市場主力、不再為南極人、拉夏貝爾們過往的品牌號召力買單時，貼牌模式恐將難以為繼。

事實上，服飾市場正經(jīng)歷新一輪重構(gòu)與分層，品牌化趨勢和白牌的流行同樣明顯：前者順應(yīng)市場集中度上升、消費決策因素遷移和生產(chǎn)鏈條成熟等一系列綜合環(huán)境變化，在品牌化時代服飾品牌從“賣衣服”轉(zhuǎn)向售賣“品牌認同”，以承接追求生活品質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)價比的消費需求；后者則借電商渠道之利和高成熟度生產(chǎn)線把性價比做到極致，回歸服飾的剛需屬性，9塊9包郵基礎(chǔ)款無論何時仍有一席之地。

相反，夾在中間的貼牌產(chǎn)品有些進退兩難。而他們也意識到了這一點，開始調(diào)整策略，著眼長遠。

拉夏貝爾最新發(fā)布的重整計劃中，宣布將剝離低效資產(chǎn)、持續(xù)聚焦品牌力提升、調(diào)整業(yè)務(wù)模式。南極人也早早調(diào)轉(zhuǎn)航向，重回做品牌的道路：通過收購第三方品牌壯大實力，重新梳理出時尚系列授權(quán)、戰(zhàn)略合作授權(quán)和自營零售三大業(yè)務(wù)線，并逐步把重心轉(zhuǎn)移到自營業(yè)務(wù)上，減少授權(quán)商數(shù)量。南極電商董事長張玉祥強調(diào)，2024年底90%的男裝、女裝、內(nèi)衣、運動戶外授權(quán)代理商都會退出，授權(quán)店鋪大幅減少。

女裝生意其實向來不好做，退貨率高居不下、利潤微薄、內(nèi)卷嚴重等老大難問題一直存在，品牌也只能不斷求變以適應(yīng)環(huán)境變化。網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，女裝是線上退貨率最高的品類，去年的直播間退貨率高達80%。加上消費市場需求疲軟，頭部大品牌都承受了很大經(jīng)營壓力，在聯(lián)商網(wǎng)統(tǒng)計的64家上市服飾企業(yè)中，有39%在上一財年出現(xiàn)虧損，包括鄂爾多斯、海瀾之家、雅戈爾、比音勒芬等頭部品牌。

面對如此環(huán)境，不管走哪條路，能活下去才是最重要的。走到破產(chǎn)清算這一步的拉夏貝爾東山再起，已是業(yè)內(nèi)罕見的正面案例——處于動蕩中的服飾行業(yè)，太需要這個振奮人心的新故事了。

至于貼牌授權(quán)這門生意還能火多久，拉夏貝爾等品牌接下去的轉(zhuǎn)型之路會走向何方，只能由時間給我們答案。